news4u

news4u

Днес светът загуби Императора на модата, безспорно най-продуктивният визионер и творец в сферата, дизайнерът Карл Лагерфелд. Той беше на 85-годишна възраст и ни напусна от любимия си Париж, след седем десетилетия отдаденост на модата, която за него беше квинтесенцията на живота.

Притесненията за здравето му започнаха след отсъствието му от представянето на Chanel Haute Couture пролет/лято 2019 този януари в Париж. Представяше го директорът на креативното студио Вирджини Виар, защото се чувствал „уморен“. Нещо, което до сега бяхме чували само за неговите колеги, макар и на половина възрастта му. По-късно модната къща излезе с изявление: Пожелаваме бързо възстановяване на г-н Лагерфелд.

Роден е на 10 септември 1933-та година в Германия и израства в покрайнините на Хамбург под името Karl-Otto Lagerfeldt, което по-късно променя или по-точно съкращава с комерсиална цел на Karl Lagerfeld. И до днес точната му година на раждане остава спорна. Той самият е казвал, че е роден през 1935 г., както и 1938 г., шегувайки се, че майка му Елизабет – стилна цигуларка, която често е била критична към сина си в детството, е избрала 1933-та, защото е по-лесно да се пише… Баща му Кристиан Лудвиг Ото Лагерфелт (Christian Ludwig Otto Lagerfeldt) е бил заможен изпълнителен директор на компания, внасяща кондензирано мляко от САЩ. По време на втората световна война той мести семейството си в покрайнините за да ги предпази, до колкото е възможно, от унищожителната сила на Хитлер. Там Карл израства заедно с по-голямата си сестра Марта Кристиана и полусестра си (от първия брак на бащата) Теа. Нямал е много приятели и майка му често е критикувала външния му вид, забранявайки му да пуши, защото ръцете му не са привлекателни и носът му е толкова голям, че трябва да си поръча завеси за ноздрите.

Лагерфелд описва детството си като мизерно. Винаги е бил добър ученик, обичащ да скицира, с идеята да стане илюстратор. Родителите му са подкрепяли артистичните му амбиции и са го изпратили в Париж, където успехът му в модните среди не закъснява.

През 1954-та година Карл Лагерфелд печели състезание, наречено International Woolmark Prize, със скица на палто, което в последствие е произведено от дизайнера Пиер Балмен. Същата година друг млад дизайнер привлича вниманието, печелейки наградата в категория рокли. Така започва една доживотна надпревара между двама изтъкнати в модата. Името му е Ив Сен Лоран.

През годините двамата са били и близки приятели, макар и толкова различни. Сен Лоран винаги е въплъщавал измъченият, крехък творец, изкачил се до ниво кутюриер в модна къща Christian Dior след внезапната смърт на Диор през 1957 г. Лагерфелд в същото време е работил 3 години като асистент на Балмен, след което е станал дизайнер на колекции за Patou, Chloé, Krizia, Charles Jourdan, Mario Valentino, а в началото на 1965 г. започва работа за Fendi, за която твори над 50 години. Продажбите на Fendi за 2017-та година са изчислени на забележителната стойност от 1.3 милиарда долара. А, през последната година компанията преживява (подобно много други) момента на уличната мода с логото FF или the Reloaded collection. Този януари Силвия Вентурини Фенди, креативен директор на аксесоари и мъжко облекло, направи трибют в чест на дизайнера и неговия принос към развитието на модната къща с мъжка колекция есен/зима 2019-2020.

До 1980-те Лагерфелд е бил широко познат на публиката и започва да прави дизайн със собственото си име: Lagerfeld Gallery или Karl Lagerfeld Paris в различни партньорства, включително запомнящото се такова с Tommy Hilfiger от 2004-та година и последното от 2016-та с G-III Apparel Group. За сравнение Сен Лоран отваря едноименната си компания през ’60-те. Но Карл си остава далеч по-продуктивния и дисциплиниран от двамата.

#TIL Лагерфелд е част от актьорския състав във филма на Анди Уърхол “L’Amour” от 1973 г., където играе аристократичен немски дизайнер, практически себе си, като водещ в абсурдния цирк на модата. Ето и отказ.

За изграждане на запомнящата си визия той съчетава впит блейзър, колосани до крайност бели ризи с високи яки, скини джинси, слънчеви очила и разбира се, опашката. Емблематична визия става стилизирано лого на тишърти, чанти и вериги за ключове на Fendi.

View this post on Instagram

. RIP Karl, a true fashion ICON 💎

A post shared by Karl Lagerfeld (@karlagerfeld) on

View this post on Instagram

Instantly iconic 😎 #KARLLAGERFELD

A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on

Ултимативният си успех дизайнерът постига с доживотния си договор, с Chanel. Сякаш всичко, което е проекция на креативната му визия става синоним на постоянен възход. През 2004-та година той прави колекция за шведския бранд H&M, което е приемано за много рисков ход, предвид съдбата на Halston например, след навлизане в масовката. Лагерфелд описва колаборацията, включваща впити блейзъри и тишърти с анимиран силует на лицето си като „масов елитаризъм, което отдавна е моя мечта… Това е бъдещата модерност.“ Колекцията се радва на огромен успех, разпродавайки се напълно и слагайки началото на всевъзможни колаборации в модния дизайн и подхранвайки славата му. Поне 3 документални филма са правени за него  “Lagerfeld Confidential” (2007), “Un Roi seul” (2007) и “Karl Lagerfeld se dessine” (2013), както и множество книги, в това число такава с негови цитати. В продължение на много години Лагерфелд оставя собствен издателски отпечатък, 7L. Снима рекламните си кампании и режисира късометражни филми, които изобразяват представата му за живота на Коко Шанел, подчертавайки връзките между нейната и негова работа.

View this post on Instagram

It is with deep sadness that the House of CHANEL announces the passing of Karl Lagerfeld, the Creative Director for the CHANEL Fashion House since 1983. An extraordinary creative individual, Karl Lagerfeld reinvented the brand’s codes created by Gabrielle Chanel: the CHANEL jacket and suit, the little black dress, the precious tweeds, the two-tone shoes, the quilted handbags, the pearls and costume jewelry. Regarding Gabrielle Chanel, he said, “My job is not to do what she did, but what she would have done. The good thing about Chanel is it is an idea you can adapt to many things.” A prolific creative mind with endless imagination, Karl Lagerfeld explored many artistic horizons, including photography and short films. The House of CHANEL benefited from his talent for all the branding campaigns related to Fashion since 1987. Finally, one cannot refer to Karl Lagerfeld without mentioning his innate sense of repartee and self-mockery. Alain Wertheimer, CEO of CHANEL, said: “Thanks to his creative genius, generosity and exceptional intuition, Karl Lagerfeld was ahead of his time, which widely contributed to the House of CHANEL’s success throughout the world. Today, not only have I lost a friend, but we have all lost an extraordinary creative mind to whom I gave carte blanche in the early 1980s to reinvent the brand.” Bruno Pavlovsky, President of Fashion at CHANEL, said: “Fashion show after fashion show, collection after collection, Karl Lagerfeld left his mark on the legend of Gabrielle Chanel and the history of the House of CHANEL. He steadfastly promoted the talent and expertise of CHANEL’s ateliers and Métiers d’Art, allowing this exceptional know-how to shine throughout the world. The greatest tribute we can pay today is to continue to follow the path he traced by – to quote Karl – ‘continuing to embrace the present and invent the future’.” Virginie Viard, Director of CHANEL’s Fashion Creation Studio and Karl Lagerfeld’s closest collaborator for more than 30 years, has been entrusted by Alain Wertheimer with the creative work for the collections, so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.

A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on

В модна къща Chanel Лагерфелд е нямал никакви ограничения, разбирай финансови и такива за намиране, и привличане на най-добрите таланти. Така той кани настоящия директор на дизайнерското студио Вирджини Виар и вероятен негов наследник за креативен директор, както и Ерик Фрюндер – евентуално новият директор сценография. По настояване на Лагерфелд компанията предприе кампания за придобиване на множество специализирани френски занаятчийски ателиета като Lesage (за бродерия), Lemarié (за пера и изкуствени цветя), Maison Michel (за дамски шапки) и Causse (за ръкавици).

Той често е заявявал, че единствената любов на живота му е работата, но в последните години освен топлите чувства към котката си Шупет показа и добра страна към кръщелника си Хъсън Крониг, син на модела Брад Крониг, канейки го за участия на подиума.

„Няма тайна на живота“ често казва той „Единствената тайна е работа. Вземи се в ръце и също, може би, имай достоен живот. Не пий. Не пуши. Не употребявай наркотици. Всичко това помага.“

В последните години от живота си дизайнерът правеше по дузина колекции на година, често сам снимаше кампаниите си и в същото време никога не се подчини на трендове или очаквания. Само на едно – промяната.

„Защото модата се отнася за днес“ твърди той пред New Yorker през 2007 г. „Можеш да взаимстваш идея от миналото, но ако я оставиш както е била, никой няма да я иска.“

news4u

news4u